Mike Warner: Tilbage til fremtiden
Tilbage til fremtiden
Af Mike Warner,
Efter min beregning er det 34 år siden, jeg sidst knasede mig ned ad den lille rullestensstrand, forbi bådebyggeriet ved Felixstowe Ferry, i mine trofaste “Bullseye”-lårstøvler og klatrede ombord på gummibåden, der fungerede som jolle for Dougie Goodalls fiskefartøj “Swallow II”. Lidt anede jeg, mens vi roede ud til fortøjningen, at denne herlige forsommermorgen tilbage i 1982 ville blive min sidste tur i mange, mange år. Slutscenen på en barndom, der havde været vidne til vores lokale kystfiskeres genvordigheder, og som havde formet og repræsenteret den lidenskab for erhvervet og dets udøvere, som jeg nu føler så stærkt. 
I de somre, hvor jeg fiskede efter taskekrabber og hummere i tejner, og de lange vintre, hvor jeg drev langlinefiskeri efter torsk og rokker, tilbragte jeg gerne mine dyrebare ferie- og weektimener til søs i en åben klinkbygget motorbåd uden VHF og uden redningsvest, Nød, GPS, mobiltelefon eller kvote, hvilket betød, at vi fiskede efter det, vi ville, hvor vi ville. For mig en fuldstændig idyllisk (om end ofte fattig) tilværelse, som kun afslutningen på mine skoleår satte en stopper for, idet den havde indprentet mig en medfødt kærlighed til skaldyr og fisk og desuden en dybtfølt og rodfæstet respekt for dem, der udstår ikke blot vejrets, tidevandets og årstidens daglige luner, men også de komplekse og ofte uforudsigelige gerninger fra Den fælles fiskeripolitik, udstikket af bureaukratiet med streng og beslutsom håndhævelse. Men jeg er her igen, iført oliezeug og med det største smil over hele ansigtet, mens jeg. 
En sydlig og til overflod overset fætter til de meget roste feriemål Aldeburgh og Southwold, Felixstowe Ferry med sin rige maritime historie, udstråler en eklektisk og individuel charme, der lokker tusindvis af besøgende på en året rundt-pilgrimsvandring fra både hav og land. Beliggende to miles nord for sin ekspansive og dominerende kommercielle nabo, Port of Felixstowe, der i øjeblikket prale af en af de største containermerminaler i verden, stammer dens underliggende tiltrækningskraft utvivlsomt fra dens tidløse og uforfalskede enkelhed og det faktum, at udviklingen gennem årene er blevet modereret. Et individuelt og sandelig meget autonomt samfund eksisterer her, hvor indbyggerne nyder godt af en kirke, (St Nicholas) en pub (Færgen) og to caféer. 
John White, fisker, båadbygger og nu havnefoged, fortæller mig præcist, hvad 70 år som beboer i Ferry og fisker har ment for ham, og hvordan tiderne har ændret sig. “Mine forældre flyttede hertil efter krigen, da min far forlod handelsflåden,” mindes han. “Han begyndte at fiske her, og jeg har altid været en del af det miljø” 
En bærepille i samfundet, fiskerflåden dengang, talte mange flere skippere og besætningsmedlemmer, men stadig et betydeligt antal opererer fra Debens udmunding i dag, med i øjeblikket ni fuldtidsregistrerede fartøjer. “Selvfølgelig,” fortsætter John, “har vi nu om dage faktisk flere både, der fisker herfra kommercielt, end Lowestoft.” Et bittert faktum, når man tænker på historisk status og betydning af østkystens mest berømte varemærke, men nu fordums fiskerihavn. Sejlsport og de tjenester, den kræver, spiller også en stadigt vigtigere rolle for økonomien her. Gæstende britiske sejlere og fra det nærliggende Belgien (kun 80 sømil væk), Holland og Frankrig lægger regelmæssigt til for at få forsyninger og brændstof eller blot for at nyde det betagende landskab langs den omgivende suffolk-kyst og det omkringliggende land med udsigt op ad floden til yderligere fortøjningspladser ved Ramsholt, Waldringfield og Woodbridge. Midtpunktet er den velkendte og meget fotograferede mole, hvor færgen har sejlet i generationer, i den seneste tid ført af John og før det af hans svigerfar og højt respekterede lokale skikkelse Charlie Brinkley, hvilket giver rejsende en afgørende, tidsbesparende overfart til Bawdsey på den nordlige bred og stadig er umådeligt populært blandt vandrere og cyklister. 
“Vi får hundredevis af fartøjer på besøg i løbet af et år,” fortæller John entusiastisk. I sin egenskab af havnefoged fungerer han også som lods for de gæster, der har brug for assistance til at få deres skibe sikkert ind i Deben. Faciliteterne er der også masser af her for sejlsportsentusiaster, hvad enten det er med motor eller sejl. Sejlklubben er veletableret med et blomstrende medlemstal og Færgeværft tilbyder reparationer, landsætninger, skibshandel og fortøjninger samt stadig bygger et antal både fra basale skallignende dinghies til de smukke linjer af moderne 26 fods fiskebåde, hvor hvoraf en i øjeblikket opholder sig på værkstedet til færdiggørelse i år og er bestemt til at forblive fiskende her, og viderefører en værdig tradition for fremstilling af kvalitetssøbåde, som Andrew Moore og hans team på Felixstowe Ferry-værftet med rette er stolte af. 
Idet vi kaster trosserne og tøffer stabilt mod den unge flodmodstrøm ud til hummerbankerne, hvor Eds tejner fisker, lægger jeg mærke til, at de rullestensbanker og odder, der markerer flodens udmunding, har flyttet sig betydeligt siden mine dage på vandet her. Ed peger på dybden af det vand, vi skal forcere, på ekkoloddet og viser positionen på afmærkningsbøjerne, som John holder konstant øje med for altid at sikre den sikreste sejladsrende. “Ved højvande kan vi stadig smutte over revlen med vores dybdegang,” forklarer Ed, “men man har ikke lyst til at blive fanget med bukserne nede på vej hjem med en båd fuld af fisk og ikke særlig fribord, så det kan betale sig at være forsigtig.” 
Tidligere mindede John mig om, at om sommeren huser den nedsænket rullestensbanke med sit urolige vand stimer af snedige havbars, ivrige efter at sluge fristende blink, skønt de nu er begrænset til lystfiskeri siden håndhævelsen af deres nye fangstregulativer i januar. Da vi nu damper ind i det nordlige kystnære havområde, lokalt kendt som East Lane, det genkendelige vartegn for Bawdsey Manor dukker op bag bagbord, dens tårne og vinger lagde engang hus til holdet ledet af Robert Watson-Watt og hans kritiske krigstidsopfindelse af radaren, hvilket virker mærkværdigt symbolsk, mens vi sejler forbi mod den første dahn (afmærkningsbøje). 
Med hummere som vores primære bytte er Ed spændt på at få at vide, hvad hans tejner kan indeholde, da han ikke har røgtet siden påske – en stiv kuling har holdt ham i land siden da. “Vi risikerer, at nogle af dem har flyttet sig,” mumler han. “Jeg sætter dem i rækker, og hver endetejne er en tungere en, der fungerer som markør.” Dahn-bøjerne kom til syne, og jeg mindes om, at med en stærk tidevandsstrøm nu, vil grejet ganske ofte “løbe under” og først dukke frem igen, når strømmen løjer af mod højvande. Hummere har været rigelige i de senere år, om end ikke i samme antal som John White og hans far så umiddelbart efter Anden Verdenskrig, hvor manglende fiskeri betød massiv tilvækst og lav dødelighed for den art. Nu er presset dog tilbage, da begrænsede områder til de nærliggende havvindmølleparker og tilhørende kabler har gjort, at fiskerne er blevet presset ind på stadigt mindre områder, hvor det enkelte grej ofte sættes tæt på hinanden på de mere produktive pletter. Da Ed røgter den første tejne, får jeg at vide, at grejet i øjeblikket fiskes som “singler”, hvorimod de senere på sæsonen med mere fisk på bunden bliver sat sammen i “skranker” og fisket med otte tejner på række som en lank. 
Intet på det første træk, men den anden tejne giver en, der kan gemmes, som lige akkurat overholder målet på sit rygskjold, endnu en på den tredje, og et udvalg af han- og hunkrabber dukker også op, som vi haler, primært på den mere mudrede bund, mens hummerne dominerer de renere klipper. Med flere humre i kassen går jeg i gang med at sætte gummiringe på kløerne, mens Ed haler, så jeg er sikker på i det mindste at bidrage med et eller andet til formiddagen. Jeg er opmuntret over at se antallet af mindre, underslagsfisk (eller “Nancies”, som min far plejede at kalde dem), som vi sætter uskadt tilbage i vandet. Endnu en “skiftning” eller fældning for de eksemplarer, og de vil selv blive taget med i land. 
Ed og hans bror Rob (ude også her til morgen, hvor de fisker efter torsk og rokke ude i horisonten) sælger det meste af deres fangst lokalt. Dave Hicks fra SpringTide Fish, lige ved molen, køber så mange lokale fisk og skaldyr som muligt fra Butters-familien og de andre fiskere fra Ferry, hvor størstedelen af resten transporteres 80 kilometer ad landevejen til auktionerne i Lowestoft. Daves virksomhet ved Ferry er endnu et trin på bæredygtighedsstigen for dette livlige lille samfund, da kunder året rundt flokkes til hans hytte for at købe et udvalg af frisk skaldyr af topkvalitet, hvilket holder penge og værdi i lokalområdet. 
Vinden frisker nu op, i takt med at solen står op, og Ed sætter dygtigt alle tejnerne på plads igen i de rette rækker, idet han agner hver enkelt med den standardmæssige saltede sild, fanget i de samme farvande måneder tidligere. Kystnære have ud for denne kyst bugner i øjeblikket af sild, selvom de for tiden ikke indbringer den store pris, da de nu er “udgydte” efter gydning og kun ernærer sultne torsk og havbars, før de endnu en gang trækker ud på dybere vand. Den sidste tejne forsvinder over rælingen på det sidste af flodbølgen. En spændende formiddag med et fascinerende og yderst nostalgisk indblik i miljøvenligt og selektivt fiskeri udført på gammeldags vis ved hjælp af teknikker, som årene ikke har formået at udviske. 
Mens vi fortøjer og tømmer fangsten over i “bevaringstønden” ved fortøjningspladsen, reflekterer jeg over de følelser og stemninger, der har trukket mig tilbage hertil efter så lang tid. Saltvand er helt bestemt i mit blod, og det flyder stærkere for hver tur, jeg tager til havne, markeder, auktioner og naturligvis til havs. At fiske ud fra Felixstowe Ferry igen har krystalklareret dette for mig. Jeg føler et så stærkt tilhørsforhold til stedet og dets indbyggere, og det har kun yderligere cementeret mine følelser og min passion for at være med til at støtte dette bolværk af de sidste vilde jægere, så meget som jeg kan. Da jeg senere sidder med en kop kaffe i hånden på terrasen ved “Winkle”-cafeen med udsigt over anløbsbroen, mens jeg venter på, at Rob kommer i land, og betragter samfundets forskellige elementer i arbejde og fritid, er det let at se, hvorfor Felixstowe Ferry stadig trives. Det er bæredygtigt. Fiskeri og dets støttetjenester, produktion, detailhandel, madservice, turisme og rekreation smelter her smukt sammen i et mikrokosmos på en forholdsvis lille, men kritisk afgrænset skala. 
Det er virkelig fantastisk både at bevidne og opleve, og nu endnu mere for mig – jeg har netop søgt om en bådplads.
I de somre, hvor jeg fiskede efter taskekrabber og hummere i tejner, og de lange vintre, hvor jeg drev langlinefiskeri efter torsk og rokker, tilbragte jeg gerne mine dyrebare ferie- og weektimener til søs i en åben klinkbygget motorbåd uden VHF og uden redningsvest, Nød, GPS, mobiltelefon eller kvote, hvilket betød, at vi fiskede efter det, vi ville, hvor vi ville. For mig en fuldstændig idyllisk (om end ofte fattig) tilværelse, som kun afslutningen på mine skoleår satte en stopper for, idet den havde indprentet mig en medfødt kærlighed til skaldyr og fisk og desuden en dybtfølt og rodfæstet respekt for dem, der udstår ikke blot vejrets, tidevandets og årstidens daglige luner, men også de komplekse og ofte uforudsigelige gerninger fra Den fælles fiskeripolitik, udstikket af bureaukratiet med streng og beslutsom håndhævelse. Men jeg er her igen, iført oliezeug og med det største smil over hele ansigtet, mens jeg. 
En sydlig og til overflod overset fætter til de meget roste feriemål Aldeburgh og Southwold, Felixstowe Ferry med sin rige maritime historie, udstråler en eklektisk og individuel charme, der lokker tusindvis af besøgende på en året rundt-pilgrimsvandring fra både hav og land. Beliggende to miles nord for sin ekspansive og dominerende kommercielle nabo, Port of Felixstowe, der i øjeblikket prale af en af de største containermerminaler i verden, stammer dens underliggende tiltrækningskraft utvivlsomt fra dens tidløse og uforfalskede enkelhed og det faktum, at udviklingen gennem årene er blevet modereret. Et individuelt og sandelig meget autonomt samfund eksisterer her, hvor indbyggerne nyder godt af en kirke, (St Nicholas) en pub (Færgen) og to caféer. 
John White, fisker, båadbygger og nu havnefoged, fortæller mig præcist, hvad 70 år som beboer i Ferry og fisker har ment for ham, og hvordan tiderne har ændret sig. “Mine forældre flyttede hertil efter krigen, da min far forlod handelsflåden,” mindes han. “Han begyndte at fiske her, og jeg har altid været en del af det miljø” 
En bærepille i samfundet, fiskerflåden dengang, talte mange flere skippere og besætningsmedlemmer, men stadig et betydeligt antal opererer fra Debens udmunding i dag, med i øjeblikket ni fuldtidsregistrerede fartøjer. “Selvfølgelig,” fortsætter John, “har vi nu om dage faktisk flere både, der fisker herfra kommercielt, end Lowestoft.” Et bittert faktum, når man tænker på historisk status og betydning af østkystens mest berømte varemærke, men nu fordums fiskerihavn. Sejlsport og de tjenester, den kræver, spiller også en stadigt vigtigere rolle for økonomien her. Gæstende britiske sejlere og fra det nærliggende Belgien (kun 80 sømil væk), Holland og Frankrig lægger regelmæssigt til for at få forsyninger og brændstof eller blot for at nyde det betagende landskab langs den omgivende suffolk-kyst og det omkringliggende land med udsigt op ad floden til yderligere fortøjningspladser ved Ramsholt, Waldringfield og Woodbridge. Midtpunktet er den velkendte og meget fotograferede mole, hvor færgen har sejlet i generationer, i den seneste tid ført af John og før det af hans svigerfar og højt respekterede lokale skikkelse Charlie Brinkley, hvilket giver rejsende en afgørende, tidsbesparende overfart til Bawdsey på den nordlige bred og stadig er umådeligt populært blandt vandrere og cyklister. 
“Vi får hundredevis af fartøjer på besøg i løbet af et år,” fortæller John entusiastisk. I sin egenskab af havnefoged fungerer han også som lods for de gæster, der har brug for assistance til at få deres skibe sikkert ind i Deben. Faciliteterne er der også masser af her for sejlsportsentusiaster, hvad enten det er med motor eller sejl. Sejlklubben er veletableret med et blomstrende medlemstal og Færgeværft tilbyder reparationer, landsætninger, skibshandel og fortøjninger samt stadig bygger et antal både fra basale skallignende dinghies til de smukke linjer af moderne 26 fods fiskebåde, hvor hvoraf en i øjeblikket opholder sig på værkstedet til færdiggørelse i år og er bestemt til at forblive fiskende her, og viderefører en værdig tradition for fremstilling af kvalitetssøbåde, som Andrew Moore og hans team på Felixstowe Ferry-værftet med rette er stolte af. 
Idet vi kaster trosserne og tøffer stabilt mod den unge flodmodstrøm ud til hummerbankerne, hvor Eds tejner fisker, lægger jeg mærke til, at de rullestensbanker og odder, der markerer flodens udmunding, har flyttet sig betydeligt siden mine dage på vandet her. Ed peger på dybden af det vand, vi skal forcere, på ekkoloddet og viser positionen på afmærkningsbøjerne, som John holder konstant øje med for altid at sikre den sikreste sejladsrende. “Ved højvande kan vi stadig smutte over revlen med vores dybdegang,” forklarer Ed, “men man har ikke lyst til at blive fanget med bukserne nede på vej hjem med en båd fuld af fisk og ikke særlig fribord, så det kan betale sig at være forsigtig.” 
Tidligere mindede John mig om, at om sommeren huser den nedsænket rullestensbanke med sit urolige vand stimer af snedige havbars, ivrige efter at sluge fristende blink, skønt de nu er begrænset til lystfiskeri siden håndhævelsen af deres nye fangstregulativer i januar. Da vi nu damper ind i det nordlige kystnære havområde, lokalt kendt som East Lane, det genkendelige vartegn for Bawdsey Manor dukker op bag bagbord, dens tårne og vinger lagde engang hus til holdet ledet af Robert Watson-Watt og hans kritiske krigstidsopfindelse af radaren, hvilket virker mærkværdigt symbolsk, mens vi sejler forbi mod den første dahn (afmærkningsbøje). 
Med hummere som vores primære bytte er Ed spændt på at få at vide, hvad hans tejner kan indeholde, da han ikke har røgtet siden påske – en stiv kuling har holdt ham i land siden da. “Vi risikerer, at nogle af dem har flyttet sig,” mumler han. “Jeg sætter dem i rækker, og hver endetejne er en tungere en, der fungerer som markør.” Dahn-bøjerne kom til syne, og jeg mindes om, at med en stærk tidevandsstrøm nu, vil grejet ganske ofte “løbe under” og først dukke frem igen, når strømmen løjer af mod højvande. Hummere har været rigelige i de senere år, om end ikke i samme antal som John White og hans far så umiddelbart efter Anden Verdenskrig, hvor manglende fiskeri betød massiv tilvækst og lav dødelighed for den art. Nu er presset dog tilbage, da begrænsede områder til de nærliggende havvindmølleparker og tilhørende kabler har gjort, at fiskerne er blevet presset ind på stadigt mindre områder, hvor det enkelte grej ofte sættes tæt på hinanden på de mere produktive pletter. Da Ed røgter den første tejne, får jeg at vide, at grejet i øjeblikket fiskes som “singler”, hvorimod de senere på sæsonen med mere fisk på bunden bliver sat sammen i “skranker” og fisket med otte tejner på række som en lank. 
Intet på det første træk, men den anden tejne giver en, der kan gemmes, som lige akkurat overholder målet på sit rygskjold, endnu en på den tredje, og et udvalg af han- og hunkrabber dukker også op, som vi haler, primært på den mere mudrede bund, mens hummerne dominerer de renere klipper. Med flere humre i kassen går jeg i gang med at sætte gummiringe på kløerne, mens Ed haler, så jeg er sikker på i det mindste at bidrage med et eller andet til formiddagen. Jeg er opmuntret over at se antallet af mindre, underslagsfisk (eller “Nancies”, som min far plejede at kalde dem), som vi sætter uskadt tilbage i vandet. Endnu en “skiftning” eller fældning for de eksemplarer, og de vil selv blive taget med i land. 
Ed og hans bror Rob (ude også her til morgen, hvor de fisker efter torsk og rokke ude i horisonten) sælger det meste af deres fangst lokalt. Dave Hicks fra SpringTide Fish, lige ved molen, køber så mange lokale fisk og skaldyr som muligt fra Butters-familien og de andre fiskere fra Ferry, hvor størstedelen af resten transporteres 80 kilometer ad landevejen til auktionerne i Lowestoft. Daves virksomhet ved Ferry er endnu et trin på bæredygtighedsstigen for dette livlige lille samfund, da kunder året rundt flokkes til hans hytte for at købe et udvalg af frisk skaldyr af topkvalitet, hvilket holder penge og værdi i lokalområdet. 
Vinden frisker nu op, i takt med at solen står op, og Ed sætter dygtigt alle tejnerne på plads igen i de rette rækker, idet han agner hver enkelt med den standardmæssige saltede sild, fanget i de samme farvande måneder tidligere. Kystnære have ud for denne kyst bugner i øjeblikket af sild, selvom de for tiden ikke indbringer den store pris, da de nu er “udgydte” efter gydning og kun ernærer sultne torsk og havbars, før de endnu en gang trækker ud på dybere vand. Den sidste tejne forsvinder over rælingen på det sidste af flodbølgen. En spændende formiddag med et fascinerende og yderst nostalgisk indblik i miljøvenligt og selektivt fiskeri udført på gammeldags vis ved hjælp af teknikker, som årene ikke har formået at udviske. 
Mens vi fortøjer og tømmer fangsten over i “bevaringstønden” ved fortøjningspladsen, reflekterer jeg over de følelser og stemninger, der har trukket mig tilbage hertil efter så lang tid. Saltvand er helt bestemt i mit blod, og det flyder stærkere for hver tur, jeg tager til havne, markeder, auktioner og naturligvis til havs. At fiske ud fra Felixstowe Ferry igen har krystalklareret dette for mig. Jeg føler et så stærkt tilhørsforhold til stedet og dets indbyggere, og det har kun yderligere cementeret mine følelser og min passion for at være med til at støtte dette bolværk af de sidste vilde jægere, så meget som jeg kan. Da jeg senere sidder med en kop kaffe i hånden på terrasen ved “Winkle”-cafeen med udsigt over anløbsbroen, mens jeg venter på, at Rob kommer i land, og betragter samfundets forskellige elementer i arbejde og fritid, er det let at se, hvorfor Felixstowe Ferry stadig trives. Det er bæredygtigt. Fiskeri og dets støttetjenester, produktion, detailhandel, madservice, turisme og rekreation smelter her smukt sammen i et mikrokosmos på en forholdsvis lille, men kritisk afgrænset skala. 
Det er virkelig fantastisk både at bevidne og opleve, og nu endnu mere for mig – jeg har netop søgt om en bådplads.
Maritime Anliggender og Fiskeri (DG Mare) i Europa-Kommissionen. Målet var at drøfte spørgsmål vedrørende det the småskalafiskeri i det vestlige Østersø. Mødet blev overværet af personalet fra LIFE's Bruxelles-kontor, Wolfgang Albrecht (direktør for LIFE Tyskland), Katarzyna Wysocka (direktør for LIFE Polen), David Lange og Hanne Lyng Winter (repræsentanter for FSK – Danmark, medlem af LIFE). Mødet fandt sted i DG Mares hovedkvarter, og Kommissionen var repræsenteret af Bernard Friess, direktør for Direktorat C (Atlanterhavet) og fungerende direktør for Direktorat E (Østersøen), samt hans team.
fuld skala i Middelhavet og blå vækst (Blue Growth) var hovedtemmerne på konferencen. Den næste temapanel dækkede spørgsmål om samforvaltning, marine beskyttede områder [MPAs], småtskalafiskernes plads i værdikæden og implementeringen Frivillige Retningslinjertil sikring af bærekraftig udvikling for småbådsfiskere (SSF-retningslinjer). Brian O’Riordan, vicedirektør for LIFE, deltog i panelet om kystfiskeri. Han diskuterede „Konsekvenserne af den reformerede FPP for det kystnære fiskeri”. Marta Cavallé, middelhavskoordinator for LIFE, blev interviewet af det officielle mediehold.
stramme begrænsningerne for udstedelse af fiskelicenser til fartøjer på ti meter og derunder, som har fanget op til 350 kg af en given arts kvote i referenceperioden, med det formål at bekæmpe skjult kapacitet i sektoren. Planerne for forvaltning af havbarsbestande blev også drøftet i relation til omfanget af supplerende kvoter indført af fiskeriministeren, hvilket var et resultat af NUTFA's indsats, samt reglerne om fangstsammensætning for kystflåden.
En ny og bæredygtig tilgang til kystnært skaldyrsfiskeri er utrolig vigtig for samfundene, der lever på Skotlands kyst. LIFE byder de 1200 medlemmer af SCFF velkommen og ser frem til et frugtbart samarbejde i fremtiden!
og uafhængig fagforening, der samarbejder med en lang række institutioner og organisationer i fiskerisektoren. Den administrerer mærkningsprojektet Golion (www.golion.fr), som gør det muligt at informere offentligheden om den vigtige rolle, som det traditionelle fiskeri spiller, samt at udbrede kendskabet til deres fremragende, lokale og friske produkter. LIFE glæder sig over at byde velkommen til SPMLR's 150 medlemmer, traditionelle fiskere, hvis hårde arbejde bør anerkendes på EU-niveau.