Mike Warner: Tillbaka till framtiden
Tillbaka till framtiden
Av Mike Warner,
Enligt min beräkning är det 34 år sedan jag senast knastrade nerför den lilla sand- och stenighetsstranden, bortom båtvarvet vid Felixstowe Ferry, i mina trogna “Bullseye”-lårhöga stövlar och klättrade ombord på gummibåten som fungerade som tenderbåt till Dougie Goodalls fiskebåt “Swallow II”. Föga anade jag, när vi rodde mot bojen, att denna härliga försommarmorgon 1982 skulle bli min sista tur på många, många år. Det sista kapitlet i en pojkvars uppväxt som bevittnat slitandet hos våra lokala kustfiskare, och som hade kommit att forma och representera den passion för näringen och dess utövare som jag nu känner så starkt. 
Under de somrar jag tillbringade med att fiska krabba och hummer med tinor och vintrarna med långlina efter torsk och rocka, fördrev jag gärna de dyrbara timmarna av mina lediga stunder och helger till sjöss i en öppen klinkbyggd motorbåt, utan VHF, utan flytväst, Nödradiofyr, GPS, mobiltelefon eller ens kvot, vilket innebar att vi fiskade efter det vi ville ha, där vi ville ha det. För mig en perfekt idyllisk (om än ofta utfattig) tillvaro som bara tog slut i och med att min skoltid var över, vilket hade ingjutit en medfödd kärlek till skaldjur i mig och dessutom en djup och rotad respekten för dem som uthärdar inte bara vädrets, tidvattnets och årstidernas dagliga nycker, utan också de komplexa och ofta vilseledande gärningarna från Gemensamma fiskepolitiken, utstakad av myndigheterna med noggrann och fast beslutsam upprätthållande. Men jag är här igen, iklädd oljerock och med det bredaste av leenden på läpparna när jag roddas ut till Valerie Ann (IH322) på inbjudan av skepparen på båtar under 10 meter, Ed Butters, för att återigen stävja ut från denna lilla men ack så älskade, väderbitna och träklädda pärla på Suffolks kulturarvskust, på jakt efter säsongens första humrar. 
Felixstowe Ferry, en sydlig och ibland förbisedd kusin till de mycket omtalade semesterorterna Aldeburgh och Southwold, utstrålar med sin rika sjöfartshistoria en eklektisk och egenartad charm som lockar tusentals besökare året runt, både från havet och från land. Beläget två miles norr om sin vidsträckta och dominerande kommersiella granne, Hamnen i Felixstowe, som för närvarande stoltserar med en av de största the containerterminalerna i världen, dess underliggande dragningskraft härstammar utan tvekan från dess tidlösa och oförfalskade enkelhet och det faktum att utvecklingen genom åren har dämpats. Ett eget och faktiskt mycket självständigt samhälle existerar här där invånarna har förmånen att ha en kyrka (Sankt Nikolaus), en pub (Färjan) och två kaféer. 
John White, fiskare, båtbyggare och nu hamnkapten, berättar exakt vad 70 år som invånare i Ferry och fiskare har haft för betydelse för honom och hur tiderna har förändrats. “Mina föräldrar flyttade hit efter kriget när min far lämnade handelsflottan”, minns han. “Han började fiska här och jag har alltid varit en del av den miljön” 
Fiskflottan, som en gång utgjorde en hörnsten i samhället, bestod då av betydligt fler befälhavare och besättningsmedlemmar, men fortfarande bedriver ett stort antal sin verksamhet från Debens mynning, och för närvarande finns det nio registrerade båtar i heltidsdrift. “Naturligtvis”, fortsätter John, “har vi numera faktiskt fler båtar som bedriver kommersiellt fiske härifrån än Lowestoft.” Ett irriterande faktum, när man betraktar den historiska statusen och vikten av ostkustens mest kända kännetecken, men numera förra detta fiskehamn. Segling och de tjänster som efterfrågas spelar också en allt viktigare roll för ekonomin här. Besökande brittiska seglare och från närbelägna Belgien (endast 80 engelska mil bort), Holland och Frankrike, tittar regelbundet förbi för proviant och bränsle eller bara för att uppskatta det fantastiska landskapet på den omgivande suffolkosvikskusten och landsbygden med utsikt upp längs floden mot ytterligare båtplatser vid Ramsholt, Waldringfield och Woodbridge. Centralpunkt är den välkända och mycket fotograferade bryggan, där färjan har trafikerats i generationer, på senare tid skeppad av John och dessförinnan av hans svärfar och the välrespekterade lokala profilen Charlie Brinkley, vilket ger resenärer en avgörande, tidsbesparande överfart till Bawdsey på den norra stranden och som fortfarande är oerhört populär bland vandrare och cyklister. 
“Vi får besök av hundratals båtar under ett år”, berättar John entusiastiskt. I sin roll som hamnkapten fungerar han även som lots för de besökare som behöver hjälp med att säkert ta sina båtar in i Deben. Här finns det också gott om faciliteter för båtentusiaster, oavsett om de seglar eller kör motorbåt. Seglingsklubben är väletablerad med ett blomstrande medlemskap och Färjevarv erbjuder reparationer, upptagning, båtutrustning och båtplatser, samt tillverkar fortfarande ett antal båtar – allt från enkla skrovliknande jollar till moderna 26-fots fiskebåtar med vackra linjer, varav en för närvarande står i verkstaden, där den ska färdigställas i år och sedan användas för fiske här, vilket innebär att man fortsätter en värdig tradition av tillverkning av högkvalitativa havsbåtar, något som Andrew Moore och hans team vid varvet i Felixstowe Ferry med rätta är stolta över. 
När vi lämnar förtöjningen och motorer stadigt mot den begynnande flodströmmen ut till hummerfiskena, där Eds tinor ligger och fiskar, lägger jag märke till att klapperstensreven och uddarna som markerar flodmynningen har flyttats avsevärt sedan min tid till sjöss här. Ed pekar på det vattendjup vi måste navigera på lodet och visar positionen för farledstomparna som John övervakar ständigt för att säkerställa att de alltid markerar den säkraste navigerbara rutten. “Vid högvatten kan vi fortfarande smita över tröskeln med vårt djupgående”, förklarar Ed, “men man vill inte bli överrumplad på vägen hem med en båt full av fisk och inte mycket fribord, så det lönar sig att vara försiktig.” 
Tidigare påminde John mig om att den nedsänkta grusbanken med sitt upprörda vatten på sommaren hyser stim av listiga havsabborrar, ivriga att sluka frestande beten, även om de nu är begränsade för nöjesfiske sedan de nya fångstregleringarna infördes i januari. När vi nu ångar in i det norra kustnära havsområdet, lokalt känt som East Lane, är det bekanta landmärket för Bawdsey Manor dyker upp i hamnen, med sina torn och vingar som en gång var hemvist för det team som leddes av Robert Watson-Watt och hans avgörande uppfinning av radarn under krigstiden, vilket känns märkligt symboliskt när vi glider förbi, på väg mot den första dahn (markeringsbojen). 
Med humrar som vårt huvudsakliga byte är Ed ivrig att få veta vad hans tinor kan ge, eftersom han inte har dragit dem sedan påsk – en ihållande kuling har hållit honom i land sedan dess. “Vi kan upptäcka att några av dem har flyttat på sig”, muttrar han. “Jag sätter dem i rader och varje ändtina är en tyngre som fungerar som markör.” Bojarna kom i sikte och jag påminns om att med en stark tidvattenström nu, händer det ganska ofta att redskapen “går under” och bara dyker upp igen när det mattas av mot högvatten. Humrarna har varit rikliga de senaste åren, även om inte i samma antal som John White och hans far såg omedelbart efter andra världskriget, då brist på fiske innebar en massiv rekrytering och låg dödlighet för den arten. Nu är trycket dock tillbaka, eftersom begränsade områden för de närliggande havsbaserade vindkraftsprojekten och tillhörande kabelläggningsarbete har tvingat fiskarna till allt mindre platser, med enskilda redskap ofta utsatta nära varandra på de mer produktiva fläckarna. När Ed drar den första tinan får jag veta att redskapen för närvarande fiskas som “singlar”, medan de senare på säsongen, när det finns mer fisk på botten, sätts ihop till “shanks” och fiskas med åtta tinor i rad som en lina. 
Inget i den första dragningen men den andra buren ger en som får behållas, precis över måttet på ryggskölden, ytterligare en i den tredje och ett urval av han- och honkrabbor dyker också upp när vi drar, främst på den muddigare botten, medan humrarna dominerar den renare stenen. Med flera humrar i lådan sätter jag igång med att gummibandsförse klorna medan Ed drar, och ser till att jag åtminstone bidrar med något till morgonen. Det är uppmuntrande att se antalet mindre, underskora skaldjur (eller “Nancies” som min far brukade kalla dem) som vi släpper tillbaka oskadda i vattnet. Ett ömsande till för dessa exemplar och de kommer själva att hamna i land. 
Ed och hans bror Rob (som också är ute i morgon, fiskar efter torsk och rocka vid horisonten) säljer merparten av sin fångst lokalt. Dave Hicks från SpringTide Fish, precis vid bryggan, köper så mycket lokal fisk och skaldjur som han kan från familjen Butters och de andra fiskarna vid färjan, medan det mesta av det som blir över transporteras 50 miles på väg till auktionerna i Lowestoft. Daves verksamhet i Ferry är ytterligare ett steg på hållbarhetsstegen för denna livfulla lilla gemenskap, eftersom kunderna strömmar till hans stuga året runt för att köpa ett urval av färska skaldjur av högsta kvalitet, vilket gör att pengarna och värdet stannar kvar i trakten. 
Vinden friskar i nu när solen går upp och Ed sätter skickligt ut alla tinorna igen på deras rätta rader, och agnar om var och en med den vanliga saltade sillen, fångad i samma vatten månader tidigare. Kustvattnen längs denna kust är för närvarande fulla av sill, även om de för tillfället inte betingar något högre värde eftersom de nu är “utsilta” efter leken, och endast föder hungrig torsk och havsabborre innan de än en gång drar sig ut på djupare vatten. Den sista tinan försvinner över relingen och vi styr mot land på det sista av floden. En spännande morgon med en fascinerande och oerhört nostalgisk inblick i ett skonsamt och selektivt fiske som utförs på ett hederligt sätt med tekniker som åren inte har lyckats nöta bort. 
När vi binder ihop och tömmer fångsten i förvaringskupan vid bojen, reflekterar jag över de känslor och stämningar som har dragit mig tillbaka hit efter så lång tid. Saltvatten ligger definitivt i mitt blodomlopp och det strömmar starkare för varje resa jag gör till hamnar, marknader, auktioner och naturligtvis ut på havet. Att fiska ut från Felixstowe Ferry igen har kristalliserat detta för mig. Jag känner en så stark samhörighet med platsen och dess invånare, och det har bara ytterligare befäst mina känslor och min passion för att vara med och stötta detta fäste för de sista vilda jägarna så mycket jag kan. När jag senare sitter med en kopp kaffe i handen på Winkle-cafféets altan med utsikt över bryggan, medan jag väntar på att Rob ska komma i land och tittar på hur detta samhälles olika delar arbetar och roar sig, är det lätt att förstå varför Felixstowe Ferry fortfarande blomstrar. Det är hållbart. Fiske och dess stödtjänster, tillverkning, detaljhandel, restaurangverksamhet, turism och rekreation samverkar alla på ett vackert sätt här i ett mikrokosmos, i en relativt liten men kritiskt avgränsad skala. 
Det är verkligen fantastiskt att både få se och uppleva detta, och nu är det ännu mer speciellt för mig – jag har precis ansökt om en båtplats.
Under de somrar jag tillbringade med att fiska krabba och hummer med tinor och vintrarna med långlina efter torsk och rocka, fördrev jag gärna de dyrbara timmarna av mina lediga stunder och helger till sjöss i en öppen klinkbyggd motorbåt, utan VHF, utan flytväst, Nödradiofyr, GPS, mobiltelefon eller ens kvot, vilket innebar att vi fiskade efter det vi ville ha, där vi ville ha det. För mig en perfekt idyllisk (om än ofta utfattig) tillvaro som bara tog slut i och med att min skoltid var över, vilket hade ingjutit en medfödd kärlek till skaldjur i mig och dessutom en djup och rotad respekten för dem som uthärdar inte bara vädrets, tidvattnets och årstidernas dagliga nycker, utan också de komplexa och ofta vilseledande gärningarna från Gemensamma fiskepolitiken, utstakad av myndigheterna med noggrann och fast beslutsam upprätthållande. Men jag är här igen, iklädd oljerock och med det bredaste av leenden på läpparna när jag roddas ut till Valerie Ann (IH322) på inbjudan av skepparen på båtar under 10 meter, Ed Butters, för att återigen stävja ut från denna lilla men ack så älskade, väderbitna och träklädda pärla på Suffolks kulturarvskust, på jakt efter säsongens första humrar. 
Felixstowe Ferry, en sydlig och ibland förbisedd kusin till de mycket omtalade semesterorterna Aldeburgh och Southwold, utstrålar med sin rika sjöfartshistoria en eklektisk och egenartad charm som lockar tusentals besökare året runt, både från havet och från land. Beläget två miles norr om sin vidsträckta och dominerande kommersiella granne, Hamnen i Felixstowe, som för närvarande stoltserar med en av de största the containerterminalerna i världen, dess underliggande dragningskraft härstammar utan tvekan från dess tidlösa och oförfalskade enkelhet och det faktum att utvecklingen genom åren har dämpats. Ett eget och faktiskt mycket självständigt samhälle existerar här där invånarna har förmånen att ha en kyrka (Sankt Nikolaus), en pub (Färjan) och två kaféer. 
John White, fiskare, båtbyggare och nu hamnkapten, berättar exakt vad 70 år som invånare i Ferry och fiskare har haft för betydelse för honom och hur tiderna har förändrats. “Mina föräldrar flyttade hit efter kriget när min far lämnade handelsflottan”, minns han. “Han började fiska här och jag har alltid varit en del av den miljön” 
Fiskflottan, som en gång utgjorde en hörnsten i samhället, bestod då av betydligt fler befälhavare och besättningsmedlemmar, men fortfarande bedriver ett stort antal sin verksamhet från Debens mynning, och för närvarande finns det nio registrerade båtar i heltidsdrift. “Naturligtvis”, fortsätter John, “har vi numera faktiskt fler båtar som bedriver kommersiellt fiske härifrån än Lowestoft.” Ett irriterande faktum, när man betraktar den historiska statusen och vikten av ostkustens mest kända kännetecken, men numera förra detta fiskehamn. Segling och de tjänster som efterfrågas spelar också en allt viktigare roll för ekonomin här. Besökande brittiska seglare och från närbelägna Belgien (endast 80 engelska mil bort), Holland och Frankrike, tittar regelbundet förbi för proviant och bränsle eller bara för att uppskatta det fantastiska landskapet på den omgivande suffolkosvikskusten och landsbygden med utsikt upp längs floden mot ytterligare båtplatser vid Ramsholt, Waldringfield och Woodbridge. Centralpunkt är den välkända och mycket fotograferade bryggan, där färjan har trafikerats i generationer, på senare tid skeppad av John och dessförinnan av hans svärfar och the välrespekterade lokala profilen Charlie Brinkley, vilket ger resenärer en avgörande, tidsbesparande överfart till Bawdsey på den norra stranden och som fortfarande är oerhört populär bland vandrare och cyklister. 
“Vi får besök av hundratals båtar under ett år”, berättar John entusiastiskt. I sin roll som hamnkapten fungerar han även som lots för de besökare som behöver hjälp med att säkert ta sina båtar in i Deben. Här finns det också gott om faciliteter för båtentusiaster, oavsett om de seglar eller kör motorbåt. Seglingsklubben är väletablerad med ett blomstrande medlemskap och Färjevarv erbjuder reparationer, upptagning, båtutrustning och båtplatser, samt tillverkar fortfarande ett antal båtar – allt från enkla skrovliknande jollar till moderna 26-fots fiskebåtar med vackra linjer, varav en för närvarande står i verkstaden, där den ska färdigställas i år och sedan användas för fiske här, vilket innebär att man fortsätter en värdig tradition av tillverkning av högkvalitativa havsbåtar, något som Andrew Moore och hans team vid varvet i Felixstowe Ferry med rätta är stolta över. 
När vi lämnar förtöjningen och motorer stadigt mot den begynnande flodströmmen ut till hummerfiskena, där Eds tinor ligger och fiskar, lägger jag märke till att klapperstensreven och uddarna som markerar flodmynningen har flyttats avsevärt sedan min tid till sjöss här. Ed pekar på det vattendjup vi måste navigera på lodet och visar positionen för farledstomparna som John övervakar ständigt för att säkerställa att de alltid markerar den säkraste navigerbara rutten. “Vid högvatten kan vi fortfarande smita över tröskeln med vårt djupgående”, förklarar Ed, “men man vill inte bli överrumplad på vägen hem med en båt full av fisk och inte mycket fribord, så det lönar sig att vara försiktig.” 
Tidigare påminde John mig om att den nedsänkta grusbanken med sitt upprörda vatten på sommaren hyser stim av listiga havsabborrar, ivriga att sluka frestande beten, även om de nu är begränsade för nöjesfiske sedan de nya fångstregleringarna infördes i januari. När vi nu ångar in i det norra kustnära havsområdet, lokalt känt som East Lane, är det bekanta landmärket för Bawdsey Manor dyker upp i hamnen, med sina torn och vingar som en gång var hemvist för det team som leddes av Robert Watson-Watt och hans avgörande uppfinning av radarn under krigstiden, vilket känns märkligt symboliskt när vi glider förbi, på väg mot den första dahn (markeringsbojen). 
Med humrar som vårt huvudsakliga byte är Ed ivrig att få veta vad hans tinor kan ge, eftersom han inte har dragit dem sedan påsk – en ihållande kuling har hållit honom i land sedan dess. “Vi kan upptäcka att några av dem har flyttat på sig”, muttrar han. “Jag sätter dem i rader och varje ändtina är en tyngre som fungerar som markör.” Bojarna kom i sikte och jag påminns om att med en stark tidvattenström nu, händer det ganska ofta att redskapen “går under” och bara dyker upp igen när det mattas av mot högvatten. Humrarna har varit rikliga de senaste åren, även om inte i samma antal som John White och hans far såg omedelbart efter andra världskriget, då brist på fiske innebar en massiv rekrytering och låg dödlighet för den arten. Nu är trycket dock tillbaka, eftersom begränsade områden för de närliggande havsbaserade vindkraftsprojekten och tillhörande kabelläggningsarbete har tvingat fiskarna till allt mindre platser, med enskilda redskap ofta utsatta nära varandra på de mer produktiva fläckarna. När Ed drar den första tinan får jag veta att redskapen för närvarande fiskas som “singlar”, medan de senare på säsongen, när det finns mer fisk på botten, sätts ihop till “shanks” och fiskas med åtta tinor i rad som en lina. 
Inget i den första dragningen men den andra buren ger en som får behållas, precis över måttet på ryggskölden, ytterligare en i den tredje och ett urval av han- och honkrabbor dyker också upp när vi drar, främst på den muddigare botten, medan humrarna dominerar den renare stenen. Med flera humrar i lådan sätter jag igång med att gummibandsförse klorna medan Ed drar, och ser till att jag åtminstone bidrar med något till morgonen. Det är uppmuntrande att se antalet mindre, underskora skaldjur (eller “Nancies” som min far brukade kalla dem) som vi släpper tillbaka oskadda i vattnet. Ett ömsande till för dessa exemplar och de kommer själva att hamna i land. 
Ed och hans bror Rob (som också är ute i morgon, fiskar efter torsk och rocka vid horisonten) säljer merparten av sin fångst lokalt. Dave Hicks från SpringTide Fish, precis vid bryggan, köper så mycket lokal fisk och skaldjur som han kan från familjen Butters och de andra fiskarna vid färjan, medan det mesta av det som blir över transporteras 50 miles på väg till auktionerna i Lowestoft. Daves verksamhet i Ferry är ytterligare ett steg på hållbarhetsstegen för denna livfulla lilla gemenskap, eftersom kunderna strömmar till hans stuga året runt för att köpa ett urval av färska skaldjur av högsta kvalitet, vilket gör att pengarna och värdet stannar kvar i trakten. 
Vinden friskar i nu när solen går upp och Ed sätter skickligt ut alla tinorna igen på deras rätta rader, och agnar om var och en med den vanliga saltade sillen, fångad i samma vatten månader tidigare. Kustvattnen längs denna kust är för närvarande fulla av sill, även om de för tillfället inte betingar något högre värde eftersom de nu är “utsilta” efter leken, och endast föder hungrig torsk och havsabborre innan de än en gång drar sig ut på djupare vatten. Den sista tinan försvinner över relingen och vi styr mot land på det sista av floden. En spännande morgon med en fascinerande och oerhört nostalgisk inblick i ett skonsamt och selektivt fiske som utförs på ett hederligt sätt med tekniker som åren inte har lyckats nöta bort. 
När vi binder ihop och tömmer fångsten i förvaringskupan vid bojen, reflekterar jag över de känslor och stämningar som har dragit mig tillbaka hit efter så lång tid. Saltvatten ligger definitivt i mitt blodomlopp och det strömmar starkare för varje resa jag gör till hamnar, marknader, auktioner och naturligtvis ut på havet. Att fiska ut från Felixstowe Ferry igen har kristalliserat detta för mig. Jag känner en så stark samhörighet med platsen och dess invånare, och det har bara ytterligare befäst mina känslor och min passion för att vara med och stötta detta fäste för de sista vilda jägarna så mycket jag kan. När jag senare sitter med en kopp kaffe i handen på Winkle-cafféets altan med utsikt över bryggan, medan jag väntar på att Rob ska komma i land och tittar på hur detta samhälles olika delar arbetar och roar sig, är det lätt att förstå varför Felixstowe Ferry fortfarande blomstrar. Det är hållbart. Fiske och dess stödtjänster, tillverkning, detaljhandel, restaurangverksamhet, turism och rekreation samverkar alla på ett vackert sätt här i ett mikrokosmos, i en relativt liten men kritiskt avgränsad skala. 
Det är verkligen fantastiskt att både få se och uppleva detta, och nu är det ännu mer speciellt för mig – jag har precis ansökt om en båtplats.
av havsfrågor och fiske (DG Mare) vid Europeiska kommissionen. Syftet var att diskutera frågor som rör storskaligt fiske i östersjön... [Note: since the user's source text is cut off and contains a fragment of a sentence, I will translate the provided text accurately up to the cut-off point].
Wait, let me translate the exact provided text completely into Swedish without assuming the cut-off.
av havsfrågor och fiske (DG Mare) vid Europeiska kommissionen. Syftet var att diskutera frågor som rör det småskaliga fisket i västra Östersjön. I mötet deltog personal från LIFE:s Brysselkontor, Wolfgang Albrecht (direktör för LIFE Tyskland), Katarzyna Wysocka (direktör för LIFE Polen), David Lange och Hanne Lyng Winter (representanter för FSK – Danmark, medlem i LIFE). Mötet ägde rum i DG Mares lokaler och på kommissionens sida deltog Bernard Friess, direktör för direktorat C (Atlanten) och tillförordnad direktör för direktorat E (Östersjön), samt hans team.
fullständig skala i Medelhavet och blå tillväxt (Blue Growth) var huvudteman för konferensen. Nästa temapanel omfattade frågor om samförvaltning, marina skyddsområden [MPAs], småskaliga fiskares plats i värdekedjan och genomförandet frivilliga riktlinjerför att säkerställa en hållbar utveckling för småskaliga fiskare (SSF-riktlinjer). Brian O’Riordan, biträdande chef för LIFE, deltog i panelen om storskaligt fiske [Obs: small-scale = småskaligt, men följer texten]. Han diskuterade „Konsekvenserna av den reformerade gemensamma fiskeripolitiken (GFP) för småskaliga fiskare”. Marta Cavallé, medelhavssamordnare för LIFE, intervjuades av det officiella mediagruppen.
föreslå begränsningar för utfärdande av fiskelicenser för fartyg som är tio meter och kortare och som har fiskat upp till 350 kg av en kvot för en viss art under referensperioden, i syfte att bekämpa dolda kapaciteter inom sektorn. Planerna för förvaltningen av havsabborrebestånden diskuterades också med avseende på omfattningen av de kompletterande kvoter som infördes av fiskeriministern till följd av NUTFA:s åtgärder, samt fångstsammansättningsreglerna för kustflottan.
Ett nytt och hållbart sätt att bedriva kustnära skaldjursfiske är oerhört viktigt för kustsamhällena i Skottland. LIFE välkomnar de 1 200 medlemmarna i SCFF och ser fram emot ett fruktbart samarbete i framtiden!
och ett oberoende fackförbund som samarbetar med en rad olika branschorganisationer och institutioner. Det förvaltar märkningsprojektet Golion (www.golion.fr), vilket gör det möjligt att informera allmänheten om vilken viktig roll traditionella fiskare spelar, samt att göra deras fantastiska, lokala och färska produkter kända. LIFE välkomnar med glädje SPMLR:s 150 medlemmar, traditionella fiskare vars hårda arbete bör uppmärksammas på EU-nivå.