După calculele mele, au trecut 34 de ani de când am coborât ultima dată pe mica plajă de șindrilă, dincolo de șantierul naval de la Feribotul FelixstoweÎn cizmele mele de încredere "Bullseye" și m-am urcat la bordul bărcii de pescuit "Swallow II" a lui Dougie Goodall. Nu mi-am dat seama, în timp ce vâsleam spre acostare, că această dimineață glorioasă de început de vară din 1982 va fi ultima mea călătorie pentru mulți, mulți, mulți ani. Scena de încheiere a unei copilării care a fost martoră la chinurile pescarilor noștri de coastă locali și care a ajuns să forjeze și să reprezinte pasiunea pentru această industrie și pentru participanții săi, pe care o simt acum atât de mult.

În timpul verilor pe care mi le-am petrecut căutând crabi și homari, iar în timpul iernilor căutând cod și rață cu paragate, mi-am petrecut cu plăcere orele prețioase ale vacanțelor și weekendurilor pe mare într-o barcă cu motor deschisă, construită din clincher, fără VHF și fără veste de salvare, EPIRB, GPS, telefon mobil sau chiar cote, ceea ce înseamnă că am pescuit ce am vrut, unde am vrut. Pentru mine, o existență perfect idilică (deși deseori sărăcăcioasă), căreia doar sfârșitul școlii mele a marcat sfârșitul, după ce mi-a insuflat o dragoste înnăscută pentru fructele de mare și, mai mult, un respect profund și adânc înrădăcinat pentru cei care îndură nu doar capriciile zilnice ale vremii, ale mareelor și ale anotimpurilor, ci și acțiunile complexe și deseori rătăcitoare ale Politica comună în domeniul pescuitului, gravată de oficialități cu o aplicare riguroasă și hotărâtă.

Dar sunt din nou aici, îmbrăcat în piele de ulei și cu cel mai mare zâmbet pe față, în timp ce vâslesc la Valerie Ann (IH322) la invitația căpitanului Ed Butters de sub 10m, pentru a naviga încă o dată de la această bijuterie mică, dar foarte iubită, cu scânduri și bătută de vreme, de pe coasta de patrimoniu a Suffolkului, în căutarea primului homar din noul sezon.

Un văr sudic și uneori trecut cu vederea al mult lăudatelor destinații de vacanță Aldeburgh și Southwold, Felixstowe Ferry, cu istoria sa maritimă bogată, emană un farmec eclectic și individual care atrage mii de vizitatori într-un pelerinaj pe tot parcursul anului, atât de pe mare, cât și de pe uscat. Situat la două mile nord de vecinul său comercial expansiv și dominator, orașul Portul Felixstowecare se mândrește în prezent cu unul dintre cele mai mari terminale de containere din lume, farmecul său de bază provine, fără îndoială, din simplitatea sa atemporală și nealterată și din faptul că dezvoltarea de-a lungul anilor a fost temperată. Aici există o comunitate individuală și, într-adevăr, foarte autonomă, locuitorii beneficiind de o biserică (St Nicholas), un pub (Ferry Boat) și două cafenele.

John White, pescar, constructor de ambarcațiuni și acum căpitan de port, îmi spune exact ce au însemnat pentru el cei 70 de ani ca locuitor și pescar în Ferry și cum s-au schimbat vremurile. "Părinții mei s-au mutat aici după război, când tatăl meu a părăsit Marina Comercială", își amintește el. "El a început să pescuiască aici și eu am făcut întotdeauna parte din această scenă"

Un pilon de bază al comunității, flota de pescuit de atunci număra mult mai mulți comandanți și echipaje, dar încă un număr semnificativ operează astăzi de la gura Deben, cu nouă ambarcațiuni înregistrate cu normă întreagă. "Bineînțeles", continuă John, "în zilele noastre avem de fapt mai multe ambarcațiuni care pescuiesc comercial de aici decât Lowestoft." Un fapt supărător, dacă luăm în considerare statutul și importanța istorică a celui mai faimos brand de pe coasta de est, dar care acum este un vechi port de pescuit.
Iahtingul și serviciile pe care le solicită joacă un rol din ce în ce mai important în economia de aici. Marinarii britanici în vizită și cei din Belgia (la numai 80 de mile), Olanda și Franța, care vin în mod regulat pentru aprovizionare și combustibil sau doar pentru a aprecia peisajul uimitor al coastei și al zonei rurale din Suffolk, cu vedere spre râu, spre alte locuri de acostare la Ramsholt, Waldringfield și Woodbridge. Elementul central este bine-cunoscutul și mult fotografiat debarcader, unde feribotul a funcționat timp de generații, condus în ultimul timp de John și, înainte de acesta, de socrul său și de respectabila figură locală Charlie Brinkley, oferind călătorilor o traversare crucială, care le permitea să economisească timp până la Bawdsey, pe malul nordic, și care este încă foarte populară printre excursioniști și bicicliști.

"Avem sute de nave care ne vizitează pe parcursul unui an", spune John cu entuziasm. În calitate de căpitan de port, el acționează și ca pilot pentru acei vizitatori care au nevoie de asistență pentru a-și aduce navele în siguranță în Deben. Facilitățile abundă și aici, pentru pasionații de navigație cu motor sau cu vele. Clubul de navigație este bine stabilit, cu un număr mare de membri, iar clubul de Ferry Boatyard oferă reparații, reparații, reparații, șandramale și locuri de acostare, precum și construirea unui număr de bărci, de la bărci de bază asemănătoare cu o cochilie până la liniile frumoase ale bărcilor moderne de pescuit de 26 de picioare, dintre care una se află în prezent în atelier, pentru a fi finalizată în acest an și destinată să rămână aici pentru a pescui, continuând o tradiție demnă de a produce bărci de mare de calitate, de care Andrew Moore și echipa sa de la șantierul Felixstowe Ferry sunt pe bună dreptate mândri.

În timp ce părăsim acostarea și ne îndreptăm cu viteză constantă împotriva mareei tinere de inundație spre zona de pescuit homari, unde se află oalele lui Ed, observ că barurile de șindrilă și spițele care marchează intrarea în râu s-au schimbat considerabil de când mă aflam aici. Ed ne arată adâncimea apei pe care trebuie să o negociem, pe sondă și ne indică poziția geamandurilor canalului, pe care John le monitorizează constant pentru a se asigura că marchează întotdeauna cea mai sigură rută de navigație.
"La High Water încă putem trece peste bară cu pescajul nostru", explică Ed, "dar nu vrei să fii prins la limită când te întorci acasă cu o barcă plină de pește și fără prea mult bord liber, așa că merită să fii atent."

Mai devreme, John mi-a reamintit că, vara, bara de șisturi scufundată, cu apele sale confuze, adăpostește bancuri de bibani vicleni, dornici să înghită momeli tentante, deși acum sunt restricționate în scop recreativ de la aplicarea noilor reglementări privind capturile în ianuarie.

Navigând acum în zona maritimă inshore din nord, cunoscută local sub numele de East Lane, reperul familiar al Conacul Bawdsey se profilează la babord, turnulețele și aripile sale fiind cândva gazda echipei conduse de Robert Watson-Watt și invenția sa critică din timpul războiului, radarul, care pare ciudat de simbolică în timp ce trecem pe lângă el, spre primul dahn (baliză de marcare).

Cu homarii, principala noastră carieră, Ed este nerăbdător să afle ce ar putea produce oalele sale, după ce nu a mai pescuit de la Paște - o lovitură constantă l-a ținut pe uscat de atunci. "S-ar putea ca unele dintre ele să se fi mutat", spune el. "Le împușc în rânduri și fiecare oală de la capăt este mai grea pentru a acționa ca un marker." Danele se ivesc la vedere și îmi amintesc că, având în vedere că acum este o maree puternică, de multe ori uneltele "trec pe sub apă" și apar din nou la vedere pe măsură ce aceasta se relaxează spre High Water.
Homarii au fost abundenți în ultimii ani, deși nu în număr atât de mare precum cel pe care John White și tatăl său l-au văzut imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, când lipsa pescuitului a însemnat o recrutare masivă și o mortalitate scăzută pentru această specie. Acum, însă, presiunea a revenit, deoarece zonele restricționate pentru dezvoltarea parcurilor eoliene din apropiere și lucrările de cablare aferente au făcut ca pescarii să fie forțați să se limiteze la locuri din ce în ce mai puține, iar uneltele individuale sunt adesea împușcate în imediata apropiere a zonelor mai productive. În timp ce Ed trage prima oală, mi s-a spus că, în prezent, uneltele sunt pescuite "individual", în timp ce, mai târziu în sezon, când sunt mai mulți pești la sol, sunt transformate în "shanks" și pescuite opt oale la rând, ca un șir.
  

Nimic la prima lansare, dar la a doua oală se găsește un păstrător, care depășește cu puțin măsura de pe carapace, încă unul la a treia și o selecție de crabi cocoși și găini apar și ei pe măsură ce lansăm, în principal pe terenul mai noroios, homarii dominând stâncile mai curate.
Cu mai mulți homari în cutie, m-am apucat să bandajez ghearele pe măsură ce Ed le trage, asigurându-mă că voi contribui măcar cu ceva la această dimineață. Sunt încurajat să văd numărul de pești mai mici, subdimensionați (sau "Nancies", cum obișnuia tatăl meu să le spună) pe care îi întoarcem nevătămați în apă. Încă o "vărsare" sau o mutare pentru aceste specimene și ei înșiși vor merge la mal.

Ed și fratele său Rob (și el în această dimineață, pescuind cod și rață la orizont) își vând majoritatea capturilor pe plan local. Dave Hicks din Pește SpringTide, chiar lângă debarcader, cumpără cât mai mult pește și crustacee locale de la Butters și de la ceilalți pescari din Ferry, majoritatea reziduurilor parcurgând cele 50 de mile pe șosea până la licitațiile din Lowestoft. Afacerea lui Dave de la Ferry este o altă treaptă pe scara sustenabilității acestei mici comunități vibrante, deoarece clienții se adună pe tot parcursul anului la cabana sa pentru a cumpăra o gamă de fructe de mare proaspete și de cea mai bună calitate, păstrând banii și valoarea în localitate.

Vântul se întețește acum, când soarele răsare, iar Ed repoziționează cu îndemânare toate vasele în rândurile lor corecte și le umple pe fiecare cu heringul sărat standard, prins în aceleași ape cu câteva luni înainte. Mările de coastă de pe această coastă sunt pline de heringi în prezent, deși în prezent nu prea atrag prea multă atenție, fiind acum "consumate" după reproducere, hrănind doar coduri și bibani înfometați înainte de a se muta din nou în ape mai adânci.
Ultima oală dispare peste bordaj și ne îndreptăm spre casă pe ultimul val de apă. O dimineață interesantă, cu o perspectivă fascinantă și extrem de nostalgică asupra pescuitului selectiv și cu impact redus, practicat în mod tradițional, folosind tehnici pe care anii nu au reușit să le erodeze.

În timp ce ne legăm și decantăm captura în "vasul de păstrare" de pe ancoraj, mă gândesc la emoțiile și sentimentele care m-au adus înapoi aici după atâta timp. Apa sărată este cu siguranță în sângele meu și este mai puternică cu fiecare călătorie pe care o fac în porturi, piețe, licitații și, bineînțeles, pe mare. Pescuitul din Felixstowe Ferry a cristalizat din nou acest lucru pentru mine. Simt o afinitate atât de puternică pentru acest loc și pentru locuitorii săi, iar acest lucru nu a făcut decât să-mi consolideze și mai mult sentimentele și pasiunea de a mă implica în susținerea acestui bastion al ultimilor vânători sălbatici, atât cât pot.

Stând mai târziu, cu o cafea în mână, pe terasa cafenelei "Winkle", cu vedere la debarcader, în timp ce așteptam ca Rob să coboare la țărm și observând diferitele elemente ale acestei comunități la lucru și la joacă, este ușor de înțeles de ce feribotul Felixstowe încă prosperă. Este durabil. Pescuitul și serviciile sale de sprijin, industria prelucrătoare, comerțul cu amănuntul, serviciile de alimentație publică, turismul și recreerea, toate se combină minunat aici, într-un microcosmos, la o scară relativ mică, dar definită în mod critic.

Este cu adevărat uimitor să fii martor și să trăiești, iar acum și mai mult pentru mine - tocmai am depus o cerere pentru un loc de acostare.